Правильное утепление балкона своими руками

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.

По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.

Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи
Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи

К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.

Откуда же берется конденсат?

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри
Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри

Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Возникает резонный вопрос: и что же делать?

Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.

Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.

Схема утепления балкона  изнутри с установкой паробарьера
Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера

Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.

Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».

Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.

Правильное утепление балкона своими руками
Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера

Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.

Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до 50-60 мм. (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)

И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной 2-3 мм, втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.

На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.

75 мнений
голосовать

Комментарии (32)

 
12.09.2012 в 04:12 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Добрый день! Кто знает, подскажите, необходимо ли при втором варианте предварительно выравнивать ограждение, и если да, то чем это лучше сделать? Или можно неровности просто пеной задуть и потом срезать под уровень основной стены?
28.09.2012 в 23:51 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
лучше первый! И потом пеной задуть не получится,будет большая разница.
31.10.2012 в 01:03 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Понятно что первый лучше, а если у меня проход всего 65 сантиметров? Первый вариант дает слишком большую толщину утепления.
Вопросы такие у меня:
1. Как можно на потолок приляпать подобный пирог (по второму варианту)?
Ведь написано, что только после затвердевания клея можно присверливать грибки? Врядли пенополистирол будет держаться нормально, да и потом как армирующую сетку приляпать непонятно, тяжело наверное будет? Возможо есть какие-то хитрости? Погуще клей разводить, например? Или на потолок можно не делать армирующую сетку, сразу штукатурку и покраску?
2. Можно ли зимой проводить утепление балкона по второму варианту?
3. Ну и самый первый вопрос остался актуальным - необходимо ли выравнивать поверхность под клей, и если да - чем лучше это делать?
31.10.2012 в 01:16 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Еще забыл вопрос задать, можно ли утеплять и снаружи, и изнутри? Например, снаружи вентилируемый фасад с минеральной ватой(5 см), а изнутри экструдированный пенополистирол по второму способу (3 см)
01.11.2012 в 02:33 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Подсказали вариант по второму способу - в качестве специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85 использовать специальную пену, пеноплекс кажется..
Как считаете, способ имеет право на жизнь?
11.11.2012 в 07:58 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Пеноплекс - это марка экструдированного понополистирола.
Я себе делал по 2 варианту, только потолок будет у меня из панелей, поэтому просто на экструдированный полистирол 50мм наклеил пенофол. А стены - как описано выше
29.11.2012 в 10:30 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
А пенофол ты наклеил каким образом? Просто видел в продаже пенофол с клейкой обратной стороной, будет ли такой держаться?
29.11.2012 в 20:05 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
а какую толщину нужно отвести на утепление потолка?очень близко открываются рамы окна, поэтому интересует минимум толщины...
08.12.2012 в 17:13 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм.

А для какого города и каких условий?
18.12.2012 в 12:50 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Ну а если возможности положить утеплителя толще 2см нет, а утеплить хоть сколько-нибудь ОЧЕНЬ хочется, ибо ОЧЕНЬ холодно?..Если во втором варианте утеплитель такой толщины, при которой не создается необходимое сопротивление паропроницанию, например (2см при расчетной 8см (хотя может для Астраханской области она и меньше 8см)), то и конденсата не избежать даже при малом коэф. водопоглощения утеплителя (экструдированный понополистирол (ЭППП))? Планировали применить ЭППП-2см + гипсокартон... Кстати, можно ли пренебречь стеклосеткой, упомянутой во 2 варианте и наклеить на ЭППП гипсокартон? Заранее спасибо.
03.06.2013 в 12:54 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Фольгированный пенофол толщиной 2см (бывет такой - внимательно поищи)! Лучше без клейкой обратной стороны ИМХО! На жидкие гвозди или на клей, который низкие температуры держит!
19.12.2012 в 18:54 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Вопросов много, а где же ответы?
26.12.2012 в 09:53 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Не знаю как эти варианты удобны и по цене, но мы утепляли балкон напыляемой теплоизоляцией Экотермикс, очень быстро получилось, а главное без стыков каких либо, никаких швов. Нигде не дует, очень тепло на балконе теперь. Особенно в такие холода
12.01.2013 в 21:56 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Варианты утепления хорошие. Но будет промерзать и сыреть внешняя стена, как следствие разрушаться. Как быть с этим?
27.07.2013 в 05:14 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Интересный вопрос о промокании и разрушении внешних стен дома. Они у вас из соломы сделаны? Для того они и стены, чтобы чтобы выдерживать атмосферные осадки вкупе с холодами.
16.01.2013 в 08:56 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Можно использовать жидкий утеплитель для икономии пространства и избавления от конденсата.
16.01.2013 в 11:18 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Что за жидкий утеплитель в первые слышу? Как работает? Работает ли вообще?
27.07.2013 в 06:30 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Найдите в интернете КОРУНД и RE-THERM
16.01.2013 в 11:33 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Даже небольшое количество данного материала достаточно что бы изолировать любую поверхность любого материала. Рабочая температура которого составляет от -60 до +250 градусов. Производитель утверждает что 1мм заменяет 50 - 70 мм любого утеплителя.
02.06.2013 в 07:24 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Производитель нагло врет, физику никто не отменял, сделайте правильно расчеты и поймете. Это как эпопея с экструдированным пенополистиролом, как его не толкают - от обычного он мало чем отличается. Обычный пенопласт - расчетная толщина утеплителя для северной стороны (всех слоев) - 113-115мм, с экструдированным - 108-110. 5мм? не смешите мои костыли, более чем двукратная разница в цене ни стоит такой экономии.

Ну а с пеной - еще хлеще, производитель утверждает одно, а преподносит по другому, 1 мм вспененной теплухи может заменять в лучшем случае 50мм КИРПИЧНОЙ кладки, именно об этом и речь у производителя, теперь считаем: Капитальная стена 660мм/50мм(расчетных)=135мм !!! 13,5 сантиметров!!! Ясно какой толщины должен быть утеплитель, равный то теплоизоляции капитальной стене? Отнимем от начальной толщины 120мм, так как обычно лоджия уже выложена в пол кирпича, тогда получаем 108 мм - толщина обычного сендвича из пенопласта+остального утеплителя. И оно вам надо такую пену за волшебные деньги? Если по сути это тоже самое?

:) вопросы?
27.07.2013 в 07:04 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
У меня на лоджии зазор между окнами и потолком составлял всего 4см. Нашел объявление по Re-therm. Покрасили на два слоя, первый слой положили сразу на необработанную поверхность, второй слой на следующий день. Можете не верить, но у меня тепло и никакого конденсата нет.
06.02.2013 в 07:22 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
подскажите как можно утеплить внутреннею стену комнаты ?
02.06.2013 в 07:28 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Также как и лоджию, если стена просто прохладная, можно прилепить просто изолон в бумаге 5мм. На него можно смело клеить обои. Два минуса есть - он не жесткий, обои будут проминаться на толщину изолона, и второй стыки как не проклеивай - чуде не будет, заметен под обычными обоями.
Из плюсов - действительно теплый, клеится на обычный обойный клей зля толстых обоев, быстро.
27.07.2013 в 05:18 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Лучший вариант - использование пробковых листов 3-4 мм, не так проминаются как изолон. Заклеил себе стену пробкой и проблем не наблюдаю. Кроме того отличная шумоизоляция.
15.06.2013 в 11:22 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Подскажите пожалуйста ! По первому варианту получаются мостики холода или нет через подвесы? И ещё- кто нибудь утеплял лоджию Шелтерэкостроем?
27.07.2013 в 04:59 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Если вы решили утеплить подоконную стену на лоджии, то наиболее правильным вариантом будет следующий:
1. Экструдированный пенополистирол 50мм приклеиваем к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специального клея. ВАЖНО: Не приклеить пеноплэкс чтобы только держался, а полностью проклеить во избежание воздушного пространства между стеной и пеноплэксом. Влага находится в воздухе, нет воздуха – нет и влаги. В нашем случае точка росы сместится с внутренней поверхности стены в центр пеноплэксовой плиты.
2. После затвердевания клея на плиту утеплителя наносим еще один слой клея и приклеиваем фольгированый пенополиэтилен 3-4мм (ПЕНОФОЛ, ИЗОСПАН), фольгой внутрь квартиры. В моем случае использовался Изоспан FX 3мм. Фольгированый пенополиэтилен наиболее эффективен, если между слоем фольги и внутренним помещением есть небольшой воздушный зазор.
3. Вплотную к фольге устанавливаем тонкие деревянные планки-распорки по всей длине стены с разрывом 50см между ними и закрепляем к полу и подоконнику легкими алюминиевыми уголками. К планкам крепим саморезами ГКЛ-ГВЛ под финишную отделку.
Все! Конструкция готова и самодостаточна. Никаких дюбелей-грибков для пеноплэкса не нужно. Конструкция очень легкая и держится капитально. За два года эксплуатации не отмечено никаких подмоканий да и вообще влага отсутствует. Проверка производилась вскрытием в феврале, на второй год. Климат у нас во Владивостоке влажный и холодный. Хочу отметить, что зимой подоконная стена теплая, а летом прохладная.
27.07.2013 в 06:46 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Этот вариант хороший, у себя делал так-же, но с толщиной пенопласта 3см. А вместо изоспана использовал порилекс. Это тоже вспененый полиэтилен с односторонней фольгой, но в 3 раза дешевле. А также вы не упомянули, что порилекс по соединительным швам обязательно нужно тщательно проклеить алюминиевым скотчем, т.к. нам нужен полностью закрытый теплоотражающий и паронепроницаемый экран.
08.08.2013 в 14:44 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Странно, но по второму способу в нете куча информации, а по первому с использованием ваты - дискуссий практически нет. При этом в строительном магазине нас отсоветовали использовать ЭППП потому что действительно потом все мокнет и посоветовали взять вату потому, что она дышит. а сверху вместо выбранного нами шлифованного дсп - плиты ОСБ. Иначе дсп размокнет. Только вот о пароизоляции нам ничего не сказали. Может кто-то что-то посоветует?
12.08.2013 в 15:36 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
всем привет! прочитал ветку обсуждения я немного в панике сейчас!
сделал, вернее еще в процессе...
утепляю балкон... на голый бетон наклеин 5мм пенофол (стены, пол, потолок), затем сделал обрешетку из деревяных брусков, сейчас собираюсь ложить каменную вату роквол, на стены и потолок пеноплекс 30мм и потом обшивать ПВХпанелями... между пеноплексом и ПВХ панелями будет воздушный зазор 10мм... вопрос! не накосячил ли я, переставив местами пеноплес и пенофол? если, да то можно это как нибудь подправить? например, еще раз обшив пенофолом всю конструкцию перед отделками ПВХ панелями!!!
13.09.2013 в 22:52 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Можно ли, на фольгированную пароизоляцию прикрутить гипсокартон (влагостойкий) без воздушной прослойки между ними?
Утепляю балкон в таком порядке: к бетонной стене фольгированная пароизоляция слоем к улице, экструдированный пенополистерол на грибки , далее фольгированная пароизоляция слоем в квартиру, гипсокартон (влагостойкий). Клей не применяю.
30.09.2013 в 14:08 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
Подскажите,чем лучше утеплить потолок на лоджии, чтобы не бояться возгорания от точечных светильников?
16.10.2013 в 17:29 / #
Anonymous — aнонимный пользователь
возьмите светодиодные лампочки, они практически не выделяют тепла, часто используют на мансарде
Добавить комментарий